dopo tanto tempo....la mia peste

personalmente a me piacciono molto cerchi neri, opachi o lucidi poco cambia, e bande chiare. Danno un non so che di aggressivo.
Faccio un esempio personale. Noi abbiamo i ProcComp extreme nero opaco con banda color alluminio, quelli che ho visto tutti neri, secondo me, perdono l' 80% di aggressività, sembrano anonimi  
. poi i gusti sono gusti.

@lele80 ha scritto:

@Ludesan ha scritto:

Le flange in ferro, p.e. perche le hai fatte a tutta circonferenza, non bastavano 8 spicchi da saldare intervallati a 45°?

per la tenuta dell'aria e per non far ovalizzare il cerchio durante la saldatura

dunque... quella in ferro ( cioè quella scura, con bordo a onde ) è quella interna, cioè quella che si salderà al cerchio.
quella non è possibile farla a spicchi, perché come dice bene Lele, altrimenti non ci sarebbe la tenuta dell'aria. inoltre, deve garantire la perfetta centratura della flangia sul cerchio, e a spicchi è praticamente impossibile.
quella esterna in alluminio, invece, sarebbe stato possibile farla a spicchi, ma comunque non si sarebbe guadagnato nulla in peso.
sarebbe stato possibile anche fare dei fori di alleggerimento, o delle asolature, però bisogna ricordare anche che le flange esterne devono garantire sufficiente rigidità e robustezza... quindi non è possibile farle troppo fini, ne strette, perché altrimenti quando vai a tirare i dadi si torcerebbe tutta, e il bilanciamento se ne va.... oltre al fatto che il beadlock lo si monta per usarlo in offroad impegnativo, e in offroad impegnativo prendi botte su quella flangia come onde uno scoglio.... più è robusta e rigida, meglio è.
io ho scelto l'alluminio dove ho potuto per la leggerezza.... ma sono comunque 10mm di alluminio, non propriamente un lamierino


per il colore..... la flangia sarà nera opaca credo. si rovinerà.... ma rovinate, sono quasi più belle che nuove

è il cerchio che si potrebbe fare di altro colore..... bianco per esempio pensavo. o antracite.... booooh. proposte?

[quote="Bum Bum"]

@lele80 ha scritto:

[
dunque... quella in ferro ( cioè quella scura, con bordo a onde ) è quella interna, cioè quella che si salderà al cerchio.
quella non è possibile farla a spicchi, perché come dice bene Lele, altrimenti non ci sarebbe la tenuta dell'aria. inoltre, deve garantire la perfetta centratura della flangia sul cerchio, e a spicchi è praticamente impossibile.

sai che non riesco a capire il discorso della tenuta all aria. è esterna cosa deve tenere?

quella in ferro è interna......

col beadlock la gomma non la talloni più all'interno del cerchio. non lavora più l'esterno del tallone, la tenuta la fa l'interno del tallone e la flangia interna.... se questa è a spicchi come fa a tenere?

PS: oltre ai discorsi fatti prima..... c'è anche la variante costo. perché far fare le flange così, su misura, con l'anello in alluminio etc etc.... non costa propriamente come fare i beadlock in ferro e basta. se poi l'alluminio da 1cm cominci ad asolarlo, fargli tutti i ghirigori etc etc... fai prima a comprare dei beadlock in lega già belli che pronti.

considerate che una flangia del genere, su misura, in ferro costa 25-30 € l'una. in alluminio 80.... se ci fai già qualche asolatura, fai presto ad andare over 100€. iva esclusa

I cerchi allora falli color carrozzeria o simile comunque, giusto per fare un richiamo al JK.

@Bum Bum ha scritto:

quella in ferro è interna......  

col beadlock la gomma non la talloni più all'interno del cerchio. non lavora più l'esterno del tallone, la tenuta la fa l'interno del tallone e la flangia interna.... se questa è a spicchi come fa a tenere?  

incomprensibile  per me!
la FLANGIA INTERNA, è non è fissata sul labbro esterno del cerchio?
in caso affermativo, spiegatemi perchè deve tenere l aria, non lo capisco!


Per me è pure una novità che la gomma non si talloni sul cerchio. se non tallona non tiene.
La procedura che conosco è: si gonfia fino ad  arrivare al tallonamento completo e poi si riduce alla pressione voluta, normalmente bassa quindi probabilmente insufficente a garantire la tenuta del tallonamento con cerchio classico.
Qui entra in gioco il cerchio Bead look che, per sua caratteristica, avendo un bordo esterno di diametro maggiore, contiene il fianco del pneumatico evitando che questo si spanci o cambi di forma al punto di stallonare. La corona circolare di diametro maggiore deve essere rimovibile per consentire il montaggio e lo smontaggio dello pneumatico
Questo io ho sempre saputo e capito, quello che mi spiegate sopra no!
per me la flangia INTERNA (quella saldata) ha il solo scopo di ricevere quella più grossa esterna
Quella ESTERNA trattiene la gomma in posizione ma NON fa da tenuta alla pressione.
Spiegatemi bene che mi piace capire, grazie.

Ciao BumBum.... curiosità (visto che sono caldo di beadlock anche io   ) come mai hai messo la flangia a saldare all'interno del recesso del labbro e nn fuori? gli fai anelli di centraggio tra le flange ?
Io ho venduto i miei beadlock dell'AEV, troppo delicati e menosi , pero per natale arrivano i nuovi

@Ludesan ha scritto:

Spiegatemi bene che mi piace capire, grazie.

OK?
Per quello che ibeadlock non sono omologati per girare su strada

Magari questo aiuta nel capire...Video di Wayalife dove montano degli Slab dell'ATX


Oppure questo con gli Hutchinson, i miei beadlock preferiti


Edit:
Oppure, molto semplice, trovato ora:



Comunque, domanda del cavolo magari, ma con saldature e simili non saprei neanche da dove cominciare..., Ma si potrebbero mettere i beadlock sui cerchi di serie? Così almeno si risparmia in peso..

@Ludesan ha scritto:

@Bum Bum ha scritto:

quella in ferro è interna......  

col beadlock la gomma non la talloni più all'interno del cerchio. non lavora più l'esterno del tallone, la tenuta la fa l'interno del tallone e la flangia interna.... se questa è a spicchi come fa a tenere?  

incomprensibile  per me!
la FLANGIA INTERNA, è non è fissata sul labbro esterno del cerchio?
in caso affermativo, spiegatemi perchè deve tenere l aria, non lo capisco!


Per me è pure una novità che la gomma non si talloni sul cerchio. se non tallona non tiene.
La procedura che conosco è:  si gonfia fino ad  arrivare al tallonamento completo e poi si riduce alla pressione voluta, normalmente bassa quindi probabilmente insufficente a garantire la tenuta del tallonamento con cerchio classico.
Qui entra in gioco il cerchio Bead look che, per sua caratteristica, avendo un bordo esterno di diametro maggiore, contiene il fianco del pneumatico evitando che questo si spanci o cambi di forma al punto di stallonare. La corona circolare di diametro maggiore deve essere rimovibile per consentire il montaggio e lo smontaggio dello pneumatico
Questo io ho sempre saputo e capito, quello che mi spiegate sopra no!
per me la flangia INTERNA (quella saldata) ha il solo scopo di ricevere quella più grossa esterna
Quella ESTERNA trattiene la gomma in posizione ma NON fa da tenuta alla pressione.
Spiegatemi bene che mi piace capire, grazie.

Matteo ha messo i video... da quelli si capisce perfettamente come è il beadlock.
con i Beadlock talloni la gomma solo ed esclusivamente da un lato ( lato interno ). dal lato esterno, invece, non talloni la gomma, il tallone della gomma sta fuori dal cerchio. la flangia esterna ha lo stesso identico diametro di quella interna e "pinza" il tallone della gomma contro il bordo esterno del cerchio, proprio sulla flangia interna saldata. la sua funzione quindi non è solo di fissare la flangia esterna, ma anche di fare da tenuta con il tallone

Alberto_554 ha scritto:

Ciao BumBum.... curiosità (visto che sono caldo di beadlock anche io   ) come mai hai messo la flangia a saldare all'interno del recesso del labbro e nn fuori? gli fai anelli di centraggio tra le flange ?
Io ho venduto i miei beadlock dell'AEV, troppo delicati e menosi , pero per natale arrivano i nuovi

ciao!
l'ho messa all'interno, facendo fare la flangia tagliata al laser, precisa precisa che sta all'interno del labbro proprio perché così sono sicuro di saldarla perfettamente centrata. se stesse all'estero del labbro come fai a centrarla perfettamente? e anche se riuscissi, quando saldi, con le dilatazioni e i "tiri" si muove. per quello che i beadlock "artigianali" da saldare che si comprano normalmente sono praticamente impossibili da bilanciare.

certamente farò gli anelli distanziali tra le flange, devo ancora decidere di che materiale.... se gomma dura o plastica "molle"..... vediamo. e ti dirò di più, se riesco, li faccio leggermente svasati, in modo tale che mentre tiro i dadi, la gomma dovrebbe autocentrarsi.....basta poco, giusto un paio di mm di differenza che "guidi" la gomma al centro.

decisamente leggerini gli AEV.....

@mgnever ha scritto:

Comunque, domanda del cavolo magari, ma con saldature e simili non saprei neanche da dove cominciare..., Ma si potrebbero mettere i beadlock sui cerchi di serie? Così almeno si risparmia in peso..

tutto si può fare Matteo.... il problema sono i $$$$ che servono per farlo. mi sono informato anche su questo perché volevo farlo sui miei procomp
innanzitutto, non puoi saldarli te, ma devi andare da qualcuno che salda l'alluminio a tig, con macchine belle potenti. il processo è questo:

il cerchio viene preso, completamente sabbiato.
poi viene tornito il labbro e viene creata una sede per metterci la flangia perfettamente al centro
poi flangia e cerchio vanno messi in forno a riscaldare fino a 300 gradi circa... altrimenti si creperebbe col calore della saldatura
vengono saldati a cordoni di 2-3 cm e poi rimessi in forno... poi di nuovo fuori, altri 2-3 cm... e così via fino a farli tutti
una volta finito vengono di nuovo torniti per levare gli eccessi di materiale apportato
e poi fondo e verniciatura.....

solo di lavoro ( cioè flange escluse ) mi hanno chiesto 200 € a cerchio, iva esclusa.
200, + 160 di flange, + trasporto, + il cerchio che metti tu....
costa di più che un bel raceline bello che fatto

@lele80 ha scritto:

@Ludesan ha scritto:

Spiegatemi bene che mi piace capire, grazie.

OK?
Per quello che ibeadlock non sono omologati per girare su strada

va be dai, vado a nascondermi!
che tonto che sono, ero convintissimo che fossero come pensavo io, mai avrei pensato che la gomma venisse pinzata!
Comunque, questo sistema in pratica evita che il cerchio giri sul pneumatico ma non garantisce un efficacia al 100% contro lo stallonamento, visto che, con pressioni molto basse e con carichi laterali, il labbro interno non è tenuto da nulla!

Grazie ragazzi, mi piace imparare cose nuove, mi sento più giovane!

@mgnever ha scritto:

Magari questo aiuta nel capire...Video di Wayalife dove montano degli Slab dell'ATX


Oppure questo con gli Hutchinson, i miei beadlock preferiti


Edit:
Oppure, molto semplice, trovato ora:



Comunque, domanda del cavolo magari, ma con saldature e simili non saprei neanche da dove cominciare..., Ma si potrebbero mettere i beadlock sui cerchi di serie? Così almeno si risparmia in peso..

Grazie Matteo, ho capito molto bene adesso!

A me gli Hutchinson, non piacciono proprio, sono troppo menosi da allestire anche se a mio avviso, mi sembra di capire che sono gli unici ad offrire il doppio blocco, interno esterno, dei labbri della gomma

Il terzo video illustra in pratica il lavoro di Bum

@Bum Bum ha scritto:

ucci ucci....... sono arrivate delle flangette

interna in ferro 5mm, tagliata a laser, esterna 10mm in alluminio lavorata ad acqua


:

Bum
ora che ho capito come funziona il sistema, mi chiedo se i 5mm della corona interna, anche se di ferro, non sono pochi per tenere i bulloni? A naso direi di si!

@Ludesan ha scritto:

A me gli Hutchinson, non piacciono proprio, sono troppo menosi da allestire anche se a mio avviso, mi sembra di capire che sono gli unici ad offrire il doppio blocco, interno esterno, dei labbri della gomma

esatto, o in alternativa ci sono gli staun, diciamo che il beadlock classico impedisce lo stallonamento quando ti appoggi in laterale, situazione classica nel 90% delle situzaioni d offroad, stallonare sul bordo interno è abbastanza raro

@Bum Bum ha scritto:

ciao!
l'ho messa all'interno, facendo fare la flangia tagliata al laser, precisa precisa che sta all'interno del labbro proprio perché così sono sicuro di saldarla perfettamente centrata. se stesse all'estero del labbro come fai a centrarla perfettamente? e anche se riuscissi, quando saldi, con le dilatazioni e i "tiri" si muove. per quello che i beadlock "artigianali" da saldare che si comprano normalmente sono praticamente impossibili da bilanciare.

Chiarissimo , per il discorso centraggio della flangia sopra al labbro del cerchio si deve costruire una maschera o un posaggio per forza , mentre per la saldatura la procedura mi è ignota, mi piaciono cosi costruiti perche guadagni mezzo pollice o piu di canale ...

@Bum Bum ha scritto:

decisamente leggerini gli AEV.....

E già , sono un po quello che sono , stavolta per andare sul sicuro ho chiesto a Davide (Corsetti) di farmeli da 17 per il JK
http://www.davidecorsetti.com/ricerca_sviluppo.php?idricerca=28

Spero c'è la faccia per per Natale

Ciao !

@Ludesan ha scritto:

@Bum Bum ha scritto:

ucci ucci....... sono arrivate delle flangette

interna in ferro 5mm, tagliata a laser, esterna 10mm in alluminio lavorata ad acqua


:

Bum
ora che ho capito come funziona il sistema, mi chiedo se i 5mm della corona interna, anche se di ferro, non sono pochi per tenere i bulloni? A naso direi di si!

5mm è lo standard usato normalmente per tutti i beadlock.... gira che ti rigira, hanno tutti quello spessore li.

ecco perché raccomandano il rispetto della coppia di serraggio! non tanto per la presa della gomma ma per non strappare il filetto.
che filetto è?

M10

ah tu intendevi per la tenuta del filetto? in effetti hai ragione.... 5mm non sono molti. però in sede di "applicazione" vedrò il da farsi... sze filettare tutti i fori, oppure allargarli a 10mm e metterci un bel dado flangiato e stop. peccato perché 27 dadi è tutto peso in più che va a gravare

ti conviene filettare e poi, in caso di strappo del filetto, ci metti il dado. Inutile forare passante subito.

io non metterei il dado dietro,per me la filettatura è sufficente,5mm non sono molti ma bisogna contare che sono M10 e saranno una ventina come minimo su ogni cerchio(te hai scritto 27 quindi ancora meglio)...non è proprio poco
preso singolarmente un filetto da 5mm forse non è esagerato,ma 27 con viti M10 beh,per me non è male

si certo,  giusto quello che dici ma sono 27 proprio perché ci sono solo 5mm!
probabilmente il peso di 27 bulloni da m10x15, con relativi fori, è inferiore ai 12mm di spessore, quindi 7 in più,  della ipotetica piastra necessaria

Ultima modifica di Ludesan il Ven 12 Dic 2014, 22:26 - modificato 1 volta. (Motivo della modifica : mancavano due lettere, ho la tastiera loffia!)

no no... che M10x15 .... M10x40 minimo !

considera che devono passare: 10mm di piastra in alluminio, 20mm circa di cinturone e 5 di piastra in ferro filettata....

ieri ho provato a filettarne uno, fa 3,5 giri di filetto. booooh..... proiviamo a filettarli e a vedere come si comporta

si poco più di 3 giri con filetto classico e 4 giusti col 1.25 del MB, comunque molto meno di quanto normalmente necessario. Difatti mi domando il perchè del M10, che lo ritengo per niente indicato, io avrei optato per un sicuro M8 o forse anche meglio un M6
Stranezze del caso.